Выбор режима съемки
Очень многие снимают в полуавтоматических режимах. Наиболее распространённый вариант — приоритет диафрагмы А. В этом режиме вы задаете диафрагму, а все остальное подстраивается автоматически. В этом режиме при недостаточном освещении, выдержка может установится очень длинная, что повлечет за собой такой эффект как «шевелёнка», иными словами смазанность. Сразу этого можно и не заметить, а увидеть лишь при загрузке в программу. В таком случае, все смазанные фотографии придется удалить. Чтобы не делать таких ошибок, я рекомендую сразу переходить в ручной режим съемки.
Диафрагма f/ N
Диафрагма влияет на глубину резкости, иными словами, чем более открытая диафрагма (f/1.8), тем более «воздушное» будет изображение, более размытый задний фон. Не рекомендуется снимать на максимально открытой диафрагме. Если у вас объектив с диафрагмой 1,8, то снимать лучше всего на 2.0 и далее. Если 1,2, то можно снимать на 1,8. Это общие рекомендации, которые дают все фотографы.
Очень важно на открытых диафрагмах фокусироваться по ближнему глазу, либо ставить людей прямо на камеру, не крутить головой. Иначе фокус может убежать на дальний глаз и в итоге впереди вы получите мыло. Если вы промахнулись и фокус ушел с лица на шею, например, опять же впереди будет мыло, лицо будет не резкое. Короче говоря, чтобы снимать на открытой диафрагме надо быть мастером фокусировки. Скажу сразу, марка кэнон (из бюджетных), промахивается фокусом только так. Никон в этом плане работает лучше. Беззеркалки кэнон работают почти так же четко, как никон. Если у вас связка какого-нибудь марк 3 + объектив на 1,8, готовьтесь 50% кадров выбросить в помойку. Проверено на личном опыте.
Съемка в студии и на улице
При съемке в студии на сплошном фоне диафрагма вообще не нужна. А при съемки с импульсным светом готовьтесь закрывать ее до f/11. Изображения при съемке на улице и в студии очень сильно отличаются и требуют совершенно разных настроек. Поэтому и важно уметь снимать в ручном режиме. Например, выдержка в студии при работе с искусственным светом должна быть 1/200, иначе у вас будут черные полосы на фотографии. Чтобы снять кадр в экспозиции нужно закрывать диафрагму. Закрытие диафрагмы влечет за собой большую резкость и контраст, следовательно пресет нужен другой, не тот, что вы используете для съемки на улице.
Выдержка 1/секунда
Выдержки боятся все, как страшного зверя. Очень часто не понимают как работает именно выдержка. Вообще я рекомендую про нее не думать, и следить главное за тем, чтобы вы не ушли в «шевеленку». Выдержка при съемки с рук не должна быть длиннее 1/60, но я бы рекомендовала не ставить и больше 1/200, если вы снимаете людей. Просто чтобы перестраховаться. Итак, запомнили правило: не опускаем выдержку ниже 1/200, все что короче — можно. Да, есть особенность на бюджетных камерах, которые позволяют сделать выдержку 1/8000, например. При работе на таких коротких выдержках у меня на никоне рассыпался затвор. Так что не доводим до крайности. Если снимаете на палящем солнце — закрывайте диафрагму, или уходите в тень. Еще одно правило, дублирую: при съемке в студии ставим выдержку 1/200 при работе с импульсным светом.
ИСО
Исо влияет на зернистость на снимке. Это грубо говоря автоматическое добавление света на снимок. Если у вас темное помещение, а диафрагма и выдержка уже стоят на предельных значениях, но все равно темно, на помощь приходит ИСО. Поднимаем его и кадр становится светлее. В своей студии я бывает снимаю и на ИСО 2000. Но это только при наличии хорошей камеры, иначе не сможете подавить зерно даже в программе. Вам нужно сделать тестовые кадры на ИСО 500, 640…2000 и определить свое допустимое значение. Это проверяется только опытным путем, не ленитесь и сделайте это, чтобы избежать бракованных снимков.
Как работают выдержка, исо и диафрагма?
Рассмотрим два примера. Делаем кадр и получаем все засвеченное, белое. Что делать? Идем в настройки и проверяем сначала ИСО. В первую очередь убавляем его. Идеально если вы будете снимать не более исо 400. Можно убавить и до 100, но некоторые фотографы говорят, что картинка красивее на исо 300-400. Поставили ИСО 400 снова делаем кадр — лучше, но снова светло. Идем в выдержку и делаем ее короче. Короче, это значит мы увеличиваем дробное число, было 1/1000, значит ставим 1/1600. Снова делаем кадр. Если снова светло еще убавляем исо или делаем выдержку короче. В конце-концов проверяйте диафрагму. Если вам не нужно размытие, закрывайте ее.
Таким образом, чтобы убрать пересвет нужно: закрыть диафрагму, уменьшить ИСО, сделать выдержку короче.
Вариант 2: делаем кадр, и все темное. Тут обратная процедура. Поднимаем ИСО, делаем выдержку длиннее (до 1/200), открываем диафрагму. Вообще на рисунок влияет диафрагма, ее работу все более менее понимают, поэтому это инструмент для творческих задач. Вы должны заранее определить какая вам нужна диафрагма для конкретной съемки. Сначала вы устанавливаете ее, а потом подгоняете все остальные настройки под задачу по алгоритму светло/темно.
У кого проблемы с режимом М, выпишите себе подсказку, какие колесики крутить, чтобы сделать кадр светлее и чтобы темнее и ходите с этой шпаргалкой, пока не запомните. Важно понимать, как камера работает изнутри, тогда вас не будут пугать новые помещения или новые условия съемки. Даже дома в темной квартире вы сможете сделать такие настройки, что получится хороший светлый исходник, на который прекрасно ляжет пресет. Не читайте, пожалуйста, как вытянуть рав в программе. Исправления экспозиции в программе сильно ухудшают качество фотографии. Нужно сразу снимать с правильной экспозицией, без пересветов и провалов. Камере все равно на ваши задачи, она подгоняет все под усредненное значение. Поэтому если вы снимаете с сильным конрастом света/тени, то камера возьмет крайние значения, разделит пополам и выдаст вам среднюю температуру по палате 36,6. Только на самых светлых участках у вас будет в итоге пересвет, а на самых темных либо провалы, либо они будут чрезмерно высветлены.
И главное правило: снимайте больше и чаще. Работайте с разным светом, только так вы поймете как и что крутить, и почему автоматические режимы не всегда работают.
